Баланс между креативом и бизнесом…
Обрести баланс меж креативом и интересами бизнеса - принципиальная задачка для большинства русских дизайнеров. Найден ли он? Как будет развиваться ситуация в дельнейшем? Какова в этом роль Russian Fashion Week? Обо всем этом "Красоте-онлайн" ведает Александр Шумский, директор агентства коммуникаций "Артефакт", продюсер Russian Fashion Week (RFW).
К-О: Как вы оцениваете итоги прошедшей Russian Fashion Week?
А.Ш.: Я считаю, что проект Russian Fashion Week удался. На соответствующем уровне были постановочная часть, backstage, свет. И в целом, на RFW была очень отменная атмосфера, там было комфортабельно и гостям, и модельерам. Это для меня очень принципиально.
Можно было показать больше коллекций дизайнеров, но мы преднамеренно ввели ограничения по количеству участников. Естественно, можно было приглашать и студентов, но дизайнер должен созреть для показа широкой публике.
К-О: Был ли одним из критериев отбора наличие у дизайнера своей базы для производства и продвижения собственной коллекции?
А.Ш.: Нет, жестких критериев не было. Если мы введем жесткие аспекты такового рода, то многие профессиональные и по-русски удачные дизайнеры их не пройдут. У нас была определенная стратегия: представить тех людей, которые желают делать больше, чем ателье. Тех, кто делает тираж, пусть даже маленькой, для одного-двух бутиков, и у каких, по способности, есть создание.
При всем этом, к примеру, у Татьяны Мискевич, которая открывала неделю, был 1-ый показ в жизни. Я считаю, что он удался, а сама Татьяна - очень сильный дизайнер. Это видно и поэтому, как отлично ее одежка продается в Москве. После показа у Татьяны не было отбоя от желающих приобрести вещи из представленной коллекции. Вот таковой дебют - нужен всем.
Такового уровня производства, как у, скажем, Люды Доброхотовой, которая тоже делает трикотаж, у Татьяны нет. У Люды Доброхотовой в Туле работают под триста вязальщиц, которые делают ее тираж вполне ручной работы. У Татьяны Мискевич - существенно меньше. Но обе - очень профессиональные дизайнеры.
К-О: Какие требования предъявлялись к качеству коллекций?
А.Ш.: Я думаю, что не должно быть откровенно дешевенькой одежки. Одежка должна быть "дизайнерской", т.е. в ней должен находиться некоторый соответствующий стиль, почерк. Также должен быть соблюден определенный уровень тканей и кроя. В Италии есть тыщи компаний, производителей одежки, но только единицы участвуют в неделях моды.
Другой вопрос в том, что мы находимся сначала пути. И агрессивно найти одежку, как дизайнерскую, очень трудно.
Качество кожи у Bos Bison - исключительное. Когда Bos Bison начинал в первой половине 1990-х, они продавали свои вещи в павильонах около ЦУМа. Просто тогда все продавалось конкретно так. Сейчас Bos Bison делает вещи, уникальные по качеству и полностью сопоставимые по стоимости с западными аналогами. И сейчас они продаются в "Седьмом Элементе".
У Vassa - своя сеть бутиков, в каких тоже очень отличные реализации. Может быть, Vassa не так авангардна, как Nina Donis. Но мы не можем проводить меж ними ограничения, так как они - "1-го поля ягоды", исходя из убеждений подхода к бизнесу.
Все устаканивается. Так бутик "Марки" меняет свою концепцию. Когда "Марки" открылся, он был бутиком только русских дизайнеров. Он очень посодействовал им, и в свою очередь стал системообразующим бутиком для русской моды. "Марки" практически расчистили для российских дизайнеров рынок, показав обладателям мультибрендов, что и российских дизайнеров можно продавать полностью удачно.
К-О: Это пробило стенку снобизма…
А.Ш.: Полностью правильно. И в итоге сейчас все практически мультибренды занимаются продажами русских дизайнеров. Это уже становится неплохим тоном. А вот "Марки", в свою очередь, станут продавать и западных дизайнеров. Весной они привезут несколько очень продвинутых коллекций. Таким макаром, они станут обычным мультибрендом в международном осознании.
Это верно, так как мультибрендовый бутик реализует сначала определенный стиль. Вы идете в один бутик, чтоб одеться консервативно, а в другой - за авангардными вещами. Бренды - это не стиль, и бутикам необходимо быть гибкими в собственном подходе к ним.
Если рядом живет дизайнер, который производит подходящие вещи, почему бы их не продавать. Напротив, локальных дизайнеров продавать выгодней, так как издержек меньше.
Хотя у нас это пока не совершенно так. Прошедший проект, который мы делали в ЦУМе, где был "Российский бутик", показал полную несостоятельность многих наших дизайнеров в осознании рыночной ситуации. Будучи профессиональными людьми, они обречены на забвение, так как не понимают правила игры. В "Российском бутике" мы попросили их дать очень низкие, шоурумные цены. Шоурумная - оптовая - стоимость отличается от бутиковской - розничной - в 2,5-3 раза. Это - принятый эталон. Выходит, что выставленная за 300 долл. вещь русского дизайнера должна стоить 700-800. Этого быть не может.
К-О: Когда дизайнеры пропускают недели моды, относите ли вы это также к разрыву меж творчеством и маркетингом?
А.Ш.: Все труднее. У дизайнеров должен быть некоторый стимул. Когда рынок находится в стадии зарождения, им может быть нерентабельно демонстрировать коллекцию. Они могут рассуждать так: для чего необходимы расходы на показ, когда все равно от него не будет конкретной отдачи. И здесь появляется замкнутый круг: не демонстрируйте, и никто к вам из байеров не придет.
У дизайнеров пока нет делового рефлекса. Дизайнеры должны года три работать изо всех сил, чтоб раскачать рынок. А наша задачка им в этом посодействовать. Тогда и все придет в норму. Мы ведем переговоры со многими западными шоу-румами, и их представители проявляют большой энтузиазм, они готовы приехать, но им необходимо и соответственное отношение.
К-О: У западных шоу-румов большой энтузиазм к русским дизайнерам? Это энтузиазм не только лишь "этнографический", как к дизайнерам из необыкновенной страны?
А.Ш.: У кого-либо есть энтузиазм, у кого-либо нет. Все находится в зависимости от того, на что нацелен шоу-рум. По поводу экзотики: это, как гласил Президент СССР "старенькое мЫшление". Никакой экзотики. Мы уже находимся в контексте европейской культуры, и их людям увлекательны сначала высококачественные идеи. Индийские, китайские, российские дизайнеры - всех там воспринимают идиентично, исходя из того, кто будет лучше продаваться. Естественно, для пиара можно сделать упор и на экзотику, но база - это престижная концепция. У дизайнера должен быть верный взор на современную моду. Пример - Дарья Разумихина, которая продается от Токио до Нью-Йорка. А в Нью-Йорке она продается в Barneys. Ахмадуллина уже в продаже на Западе… есть много дизайнеров, не настолько именитых у нас в стране, как за рубежом. Конкретно таких дизайнеров мы и ищем. Я вижу RFW как европейский проект, а не какое-то местечковое мероприятие. В Милане и в Париже мы говорили со многими специалистами. Они, как я уже гласил, готовы приехать. Означает и мы должны показать им дизайнеров высочайшего уровня, тех, кто может быть увлекателен им. Если же мы просто наберем коллекций для количества, то они просто помыслят: "Москва пока не созрела для моды".
Это не так. Москва - очень престижный город со всех точек зрения. Не случаем сюда приезжает много знаковых людей "оттуда".
К-О: Для нашего дизайнера лучше развиваться тут либо уезжать на Запад, добиться там определенного уровня, а позже возвратиться?
А.Ш.: По различному. Для того, чтоб выиграть на Западе, необходимо очень попытаться. Там реальная "соковыжималка". Если ты хоть в чем либо не соответствуешь, если ты пропускаешь сезоны, о для тебя здесь же запамятывают. Каждые полгода необходимо обосновывать свою состоятельность. Для того, чтоб там раскрутиться, необходимо всякий раз выпускать коллекции все более высочайшего уровня в течение минимум 5 сезонов. Естественно, дизайнер должен начинать работу тут: это проще и дешевле. Уверен, не пройдет и года, как сюда будут ездить и западные журналисты, и байеры.
С другой стороны, у нас страна большая. Российский дизайнер может лучше знать конъюнктуру и уверить продавцов. Почему у нас приобретают итальянскую одежку среднего уровня? Так как она дешевле, технологичнее и поставляется в срок. Если наши предложат те же условия и будут довольно креативны, почему бы не избрать их?
Пора не разделять мир на российских и зарубежных дизайнеров. Или мы находимся в контексте мировой моды, или строим собственный отдельный небольшой мирок. Большая часть наших дизайнеров - это те же ателье. Ателье не могут диктовать моду, так как они ориентируются на вкус собственного заказчика. В мире существует неограниченное количество маленьких эксклюзивных мастерских, но они есть только для собственного ограниченного круга клиентов и не определяют моду. У нас же пока все перемешано. Хотя наши дизайнеры равномерно приходят к ограничению VIP-заказов либо отказу от их и переориентации на более обширное создание.
К-О: В чем проявляется "русскость" коллекциий?
А.Ш.: В том, что многие коллекции лишне креативны. Нам необходимо находить баланс меж креативом и тем, что люди желают носить. У каждого из наших дизайнеров об этом свое, не всегда адекватное представление. Наши дизайнеры довольно увлекательны, но я не поддерживаю тех, кто гласит, что "наши дизайнеры самые профессиональные". Ничего подобного: таланты есть в мире. Тяжело гласить о понятии "российский дизайнер", так как у нас каждый играет в свою игру: у кого-либо это выходит отлично, у кого-либо не очень.
К-О: Мужская мода. Есть ли перспективы в проведении особенных циклов мероприятий, посвященных конкретно мужским коллекциям, как, к примеру, в Милане?
А.Ш.: 1-ая ступень рынка моды - женская одежка. Да, рынок мужской одежки стремительно вырастает. Но, пока не построена 1-ая ступень, рано строить вторую. Потому пока недели будут смешанные.
Нам до Милана еще далековато. Этот год можно считать годом начала движения. Появились дизайнеры, которые работают для магазинов и при всем этом делают увлекательную моду, появились признаки структуризации. Нам необходимо приблизительно пять-семь лет, чтоб существенно повысить уровень.
Интервью: Арсений Загуляев
Читайте также: Коллекции, выставленные на Russian Fashion Week
