Гринуэй, Параджанов и Маленькая Вера
Нередко моду ассоциируют с кино. Мы говорим "она одета под Марлен Дитрих" либо "ну вылитые тарантиновские персонажи"... Просматривая коллекции русских дизайнеров весны-лета 2003 года, выставленные на показах Russian Fashion Week, у меня тоже рождались ассоциации с кино.
Нет. прямых заимствований из кинематографа, может, не считая изображения "мурены из объектива Лени Рифеншталь" у Алены Ахмадуллиной, не было. Идет речь о настроении, схожем на то, которое появляется после просмотра кинофильмов.
Настроение 1. Гринуэевское.
Как после "Интимного дневника" и "Книжек Просперо". Сюжет этих кинофильмов можно пересказать, но от этого потеряется их очарование. Можно втюриться в красоту каждого кадра "внутри себя". Барочные гротески и гравюры из древних томов, извивы калиграфических надписей и извивающиеся оголенные тела. Эстетизм, отысканный в мелочах.
Такое же настроение рождает коллекция Алены Ахмадуллиной, в какой исследуется - полностью в духе "Просперо", - краса морской стихии. Как высокопарно написано в официальном пресс-релизе: "Вода - текущее воплощение уходящего куда-то времени". Принты и вышивки. Карта несуществующего Петербурга конструктора Леблона. Рыболовные снасти. Вышитые рыбы. Вычурность мультислойных облачений и морские цвета приглушенных цветов.
Коллекция Виолетты Литвиновой напомнила мне "Дитя Макона". Лицами, наполовину окрашенными золотом, множеством темного цвета, обстановкой шутовского хоровода "Хэллоуина", деня, в который она была представлена. Старенькым золотом и новыми сверкающими компакт-дисками.
Настроение 2. Малая Вера в поисках Сюзен.
"Малая Вера" и "В поисках Сюзен" - два фильма-символа уличной моды 1980-х по в 2-ух мирах по обе стороны океана. Восьмидесятничество. Видный выпендрежный, на грани вульгарности и изысков поп-арта, стиль золотого десятилетия.
Мое мировоззрение: чем ранее дизайнер отдастся на откуп 1980-м, чем больше будет в его коллекциях не только лишь отдельных цитат, да и общего настроя и 80-ческого драйва, тем лучше. Необходимо как можно больше блеска, неоновых цветов, больше искусственности. Одежка должна быть провокационно сексапильна. Необходимо начать культивировать пауэр-дрессинг, пока он еще не стал мейнстримом за рубежом.
Самыми восьмидесятническими можно именовать коллекции Елены Макашовой, Мака Ассатиани и Лидии Соселия.
У Соселия - это силуэты жакетов и пиджаков с большими плечами и зауженными талиями. Некие из жакетов запахиваются, как кимоно. Из 1980-х появилось сочетание темного пиджака в белоснежный горох и темной юбки-брюк в цветах. Неплох приталенный костюмчик в полоску с красными вставками на плечах, под который на нагое тело надет красноватый жилет.
У Мака Ассатиани - мультислойные юбки. Сумасшедшие сапоги с отворотами либо смятыми голенищами. Неоновые блузы. Фуражки с кокардами.
Коллекция Елены Макашовой как будто сошла со страничек журналов мод, скажем, СФРЮ (Югославии) либо - хотя не все модели не пропустили бы на русский рынок - из каталогов Внепосылторга. Воспринимайте это как похвалу. Похвалу чувству стиля, драматичности и прикольности дизайнера, создающего модели для марки "Ширпотреб". Полосы, акцент на плечи, косынки, аллюзии на кимоно, асимметрия, вместе с броским макияжем делает непередаваемый спектр 80-х.
Также из рубежа 80-х 90-х пришла общая любовь к бананам, брюкам-зуавам и галифе, обуявшая Татьяну Мискевич, Алену Ахмадуллину, Елену Макашову.
Настроение 3. Параджановское.
Необычное сочетание предметов разных эры и стилей, виртуозная игра цветами. Кавказ со всем его размахом, юмором, понтами и сохранявшейся во все времена элегантностью. Это здорово, что Кавказ, ранее в моде по достоинству не оцененный, был так ярко введен в нее коллекциями Лидии Соселия и Мака Ассатиани. Шляпки-таблетки с вуалями у Лидии Соселия…Гозыри лежат рядами на груди и броским пламенем алеют блузы у Мака Ассатиани. Неплох броский, как грим в "Ашик-Керибе", мейкап Мака Ассатиани.
Кстати, если гласить о Параджанове, как о шляпнике, то можно узреть и параллели у Виолетты Литвиновой.
Настроение 4. План 9 из открытого Космоса.
Помните фантастические киноленты до того, как изобрели компьютерные эффекты. Жестяные ракеты с вырывающимся дымом из сопол. Милые фантазии с элементами футуристической любви к технике. Железные руки - крылья, а заместо сердца - огненный мотор.
У Сандры Страукайте - геометрические платьица, калоритные цвета, дырочки и вырезы, "галлактическая одежка". В общем, прелестная ностальгия по 1960-м и поточнее по Андре Куррежу.
У нее же, также у Мака Ассатиани - ностальгия по оп-арту. Зрительные эффекты, создаваемые линиями либо сферами. Вобщем, оп-арт заходит в число общих тенденций весны -лета, и встречается и в Лондоне, и в Милане.
У Ольги Солдатовой - символика русских авиаторов, спортивного общества "Динамо", красноватые звезды и т.п. В коллекции встречаются красивые эталоны 80-чества, вроде ансамбля приталенного пиджака с большущими плечами и узенькой юбки. Но русские знаки… После того, как Дмитрий Маликов появился на ТВ в свитере с выложенным люрексом серпом и молотом. После красноватого серпа и молота у сестер-грузинок Таты и Наки в Лондоне. После Семачева. После огромного количества юных людей, не умеющих отличить Подгорного от Косыгина, но носящих майки "СССР". После Бартенева начала 1990-х, в конце концов. Это стало таким возмутительным к небесам клише, что портит в целом хорошую коллекцию.
В конце концов, есть коллекции, с которыми у меня нет определенных киноассоциаций, но которые тем паче приглянулись мне, как высококачественная, недешево выглядящая, реальная дизайнерская одежка. Идет речь о Рамуне Пекаутайте и, естественно о Bos Bison.
Животрепещущие черно-белая палитра с отдельными вкраплениями натуральных цветов, одно обнаженное плечо, общий образ в меру ограниченной дамы, которая употребляет моду, а не является ее жертвой - все это подкупает в коллекции Владимира Зубца для Bos Bison.
А. Загуляев
Читайте также: Интервью Александра Шумского, продюсера Russian Fashion Week
