“Мой критерий оценки - творческая сила коллекций дизайнера…»
Своими впечатлениями от прошедшей русской недели моды Russian Fashion Week делится Алексей Маслаков, устроитель проектов моды, Генеральный продюсер Балтийской Недели Моды в Риге.
Красота-Онлайн: Каковы Ваши общие воспоминания от прошедшей недели моды Russian fashion Week? Как сказалось на Неделе резкое повышение количества участвующих в ней дизайнеров?
Алексей Маслаков: Воспоминания от RFW положительные. Количество же дизайнеров для меня не является абсолютным аспектом. Принципиально качество коллекций, а отличные коллекции были.
Кр-Он: Организационные моменты недели?
А.М.: Что касается формата… Приглянулась структура и функциональность места, свет, звук. Хорошо построена работа персонала: слаженно и верно.
Но вот что по- истинному портило воспоминание, так это «отбивка» спонсоров с бутылочками и телефонами, часто так неудобная, что это вызывало зрительское сострадание дизайнеру. К примеру, у Маки Ассатиани девицы, истинные грузинские княжны узкой великодушной кости, выходят с шампанским, что сразу присваивает им блудоватый колер, от чего даже изменяется тема коллекции! А главное, что это смотрится очень принужденно: вот им засунули за кулисами эти бутылки, и они просто вынужденно носят их по подию. Им приходится улыбаться, обыгрывать эту ситуацию. Не думаю, что этот спектр добавлял коллекции художественности либо выразительности. Но что все-таки может стоить таких жертв? Бесплатное роль – сомневаюсь, что узнаваемый дизайнер даже за 10 бесплатных ролей пошел бы на это. Они приехали из-за рубежа, привезли моделей и пригласили на показ собственных друзей, клиентов не для отбивки спонсоров Недели. Может быть, за всем этим кроются какие-то неведомые нам стимулы. На мой взор, в этом показе и ведер с шампанским прямо на подие было более чем довольно.
Все таки, не дизайнеры для спонсоров, а напротив. Не будь этих дизайнеров и их коллекций – нет и никакой мотивированной аудитории, нет самого действия! Можно сделать возражение: а без спонсоров тоже ничего не было бы. Правильно, но ведь можно же использовать какие-то другие презентационные формы, либо делать этот «плейсмент» ненавязчивым, а лучше даже напротив, создавая симпатичные эффекты, добиваясь стилевого, направленного на определенную тематику, смыслового созвучия. Вот тогда спонсор и получит тот желанный итог, а не формальную неудобную «отбивку». Кстати, с мобильными трубками это устроителям удавалось легче.
Кр-Он: Но ведь шампанское и телефоны носили не на всех показах дизайнеров. Появляется еще одна проблема: готов ли на это пойти сам дизайнер. Разве в разных престижных акциях дизайнерам не приходится делать то же самое. И у нас, и на Западе. Может быть то, о чем Вы гласили, это этапные недочеты развития, через которые проходит Неделя моды, обретая собственный формат и положение?
А.М.: Но, все же, это неумозрительно портит воспоминание от показа и у дизайнера, и у зрителя. Тогда это – вопрос формата Недели моды как особенного престижного мероприятия. Есть имиджевые, рекламно-презентационные акции, клубные показы, а есть Неделя моды.
Кр-Он: Какие тенденции в моде Вы видите, судя по показанным коллекциям?
А.М.: Моя наибольшая печаль за российских дизайнеров – их неизменное цитирование «тамошнего» материала, уже виденного нами на показах, в журнальчиках, каталогах. Я не скажу что это плохо. Это лучше чем самоцитирование неких дизайнеров, состоящее из одних и тех же приемов либо мыслях. Чем больше будет неплохой коммерческой одежки, чем больше будет следования аспектам современного спроса, тем лучше. Тем выше конкурентоспособность и стабильнее положение дизайнера. Я за повышение веса на рынке русских дизайнеров. Но в еще большей степени я жду творческой самостоятельности наших дизайнеров, желаю следить «наши» тренды, а не следование за интерпретациями интерпретаций.
При всем этом в моде все на аспектах, на полутонах вкуса. Потому, с другой стороны, принципиальна мера, чутье, без которых оригинальность сводит все старания на ноль, а то и направляет в минус. Можно навешать эмблем, расписать самым замудренным «принтом», вышивкой и бисером, да хоть черепушками мышей и насекомых, и даже можно все это сделать с приметной драматичностью, но при всей наружной «креативности», оказаться очевидным и пустым.
Вот, к примеру, в прошлой коллекции Александра Арнгольда осень-зима 2003/04, казалось бы, не было ничего, что я не лицезрел бы до нее. Но она была так роскошна и лаконична, что ее можно было демонстрировать как эталон вкуса. Даже следование за тенденциями – это внутреннее творчество дизайнера. Он может делать это тонко, а может слепо следовать за шаблонами, либо просто за вкусами собственного круга покупателей.
Но в том-то и дело, что вкусы и предпочтения публики, т.е. спрос – категория создаваемая! И эта опасливость за собственный хрупкий, сотканный в томных трудах творческий уголок (вроде бы представительно и пышно он не смотрелся), даже потакание вкусам клиентуры – нам понятны. Только та же публика так же просто увлечется кое-чем новым, как и отвернется от изжитых требований и претензий, хотя и испытанных уже спросом, продажами.
Что уж гласить о творческом параде, называемом Неделей моды? Ведь тут собирается самая вкусившая вкус публика, совсем готовая быть сраженной талантом и вкусом. Сюда идет не тот клиент, который идет в магазин, а тот, кто желает созидать способности и потенциал дизайнера. Мне нравится, что на показах Зубца ждешь чего-то хорошего от магазинного ассортимента. Но давайте оставим производственные задачки «ПанИнтера» на их усмотрение, главное, что на подие ему дают возможность демонстрировать обязательно что-то не плохое. У Vassa так же, при всей коммерческой жесткости коллекций, на подие всегда показывается самое увлекательное, и не всегда все то, что потом тиражируется для магазинов.
Кр-Он: Ранее меньше была видна иерархичность дизайнеров, чем на данный момент, когда происходит их концентрация на одной Неделе…
А.М.: Я ее и всегда ранее следил. Создание искусственной интриги, когда показ преобразуется в ярмарку тщеславия, явление не новое и даже рядовое. Мне чужды такие лобовые формы саморекламы, когда накачка кумира заслоняет саму коллекцию, и даже сам показ, так как часовые давки у входа на показ, не только лишь безобразны, да и угнетают всякое восприятие. Да ведь одежда-то и впрямь становится не принципиальна – создается лейбл. Такие дизайнеры начинают собирать вокруг себя не почитателей и ценителей таланта, а поклонников этикетки.
Да, в Рф есть звезды, и их весовые категории наглядно демонстрируются. Мы можем рассуждать и спорить, с ролью каких людей и структур они расставлены, но они есть.
Кр-Он: Какой образ дизайнера Вам поближе: неприметного художника на фоне его моделей либо celebrity, человека с особенной харизмой даже не зависящей от того, что он делает?
А.М.: Очень не люблю самолюбование на свой «художественный» образ, на такое лелеемое «одиночество настоящего художника». Мне симпатичнее свободные и непосредственные люди, с конкретным поведением. Но это такая уникальность – искренняя легкость и непринужденность, а не напускная, не демонстративная. Хотя при равной внутренней честности – различия меж тихонями и бутузами для меня нет. Я не заглядываюсь на авторитеты, и флегмантично отношусь к эпатажу, если это вне внутренней харизмы дизайнера, не степень его свободы. Аспект – творческая сила, которая проявляется в коллекциях.
Продюсеры же делают все верно, создавая эффекты вокруг дизайнера. И все таки порекомендовал бы им не ударяться в пафос, не делать из звезды клоуна с суровым лицом. Истинные звезды могут для себя позволить самоиронию, игру. Так и охото иногда обнять дизайнера: «Да расслабься ты, все нормально, хватит примерять гримасы перед зеркалом и все у тебя получится ».
Да и здесь нас опять вносит к самим основам, вроде бы мы ни старались обходить данную тему. Что все-таки такое Мода? Это сияние халдейских лаковых туфель, либо опрокидывание авторитетов, совместно со всей их нескончаемой экзальтированной свитой безликих подражателей? Мода – это более либо наименее удачное следование трендам, либо то, что само сформировывает и задает правила... Мода – это пользующееся популярностью, либо оригинальное? Авторское искусство, либо исполнительское?
Кр-Он: Но в любом случае даже звезды престижных кругов не являются звездами для всей страны. Представим, Armani знают даже те, у кого липовая китайская майка с его лого. Зайцева и Юдашкина знают все. У других же дизайнеров известность довольно локальна и звездный статус в масштабе 1/6 части суши еще только впереди…
А.М.: Да, может быть, конкретно в этом и кроется неодолимое желание выезжать на подий в авто, рассаживать повдоль подия одних и тех же незатейливых светских персонажей, со своими причудливыми домашними зверинцами ну и все такое – что поможет, как им кажется, показать всю роскошь и весь сияние собственного положения, свою причастность «высшему обществу» и законам мироздания.
Кр-Он: Русская тема в коллекциях отжила себя?
А.М.: Полностью. Данная тема уже два раза проходила по мировому небосводу творческой мысли и последний собственный зенит она пережила года два вспять. Я задумывался, Симачев ее уже и закрыл, именно в этот момент. Я не против Солдатовой, как творческого явления – она обязана иметь свою нишу в ряду других дизайнеров со своими штуковинами. Кому-то винтаж – свет в окошке, кому-то скелеты насекомых – у каждого свои творческие водоемы. Но почему это выдается нам как одно из наилучших российских творений и не сходит со страничек глянцевых журналов, мне это лично не понятно. Зато понятно, что русская светская тусовка еще пока неразборчива и так как выбирать-то особо не из чего, ну и не набрала пока еще валютной критичной массы, для более узкого и пристального созерцания творческих форм, не накаталась еще пока на яхтах, не наотдыхалась на Лазуревом бережку.
А все это родное «кепка-папироска» либо шуточки над комсомольско-шахтерской романтикой пока все еще подменяют собой отсутствие чего-то собственного. Меж тем существует колоссальный пласт фактически российской традиции. Замечу, на русскую тему вообщем существует большой возможный спрос с условием, что это будет не балалаечный китч.
Кр-Он: А стеб над модными брендами животрепещущ?
А.М.: Да какая разница над чем – главное, как? Драматичность, а если повезет, то и самоирония узнаваемых брендов, лейблов и даже отдельных узнаваемых персон – явление не только лишь животрепещущее, да и пристижное. Если о примерах, то как и раньше веселит Макс Черницов, как не могут не веселить люди со свежайшими мыслями. Его коллекция обладает многими плюсами, но приметно, что Максим еще пока эклектичен, он отыскивает себя. А то, что он живой и иронический – это отлично.
Кр-Он: Из мужской одежки что запомнилось?
А.М.: Желаю сказать «Спасибо» с большой буковкы “С” Гапчуку. Он как обычно сохранил узкий баланс меж творческим расчетом и коммерческим, и при всей яркости и эпатажности коллекции, как и самой темы, сделал, что именуется «продаваемую одежду». Он богат творчески, но, как мастер производства одежки, как и раньше строг и внимателен. Его коллекции владеют полнотой творческих форм и разработок, а так же целостностью и законченностью. Его геральдические изыскания, на мой взор, не столько закрыли тему средневековья, сколько снова открыли ее поновой. И при всем обилии представленного, вдруг, раскрылись целые горизонты, еще никем не тронутые! Очень насыщенно, для мужской одежки, но это быстрее неувязка парней, боящихся быть модными и свободными.
Интервью: Арсений Загуляев
Фото:
