Модель и ее метаморфозы
Странное свойство французского языка, соединившего и смешавшего в одном и том же слове «модель» шедевры из области одежки и то (либо ту), что показывает себя на всеобщее обозрение. Не без основания мир моды овладел этим словом, соединяющим разные понятия эстетического либо общественного поряд-ка и сразу несущим внутри себя волшебную символику.
По правде, понятие модели отсылает нас сначала к тому объекту либо человеку которым следует подражать, так как они безупречны и являются примером, и чей образ «с натуры» живописец воспроизводит при помощи собственного волшебства. Но, будучи исполненным рукой человека, он окружается присущими шедевру представлениями о неповторимости, оригинальности и непревзойденности, тем, что следует воспроизвести «коллегам», чтобы вступить в художественный цех.
И как всякий шедевр, рожденный рукой человека, модель есть часть его величия, она докладывает человеку частицу божественного и обеспечивает историческую преемственность нашей цивилизации. Модель - будь то объект либо человек - сути божеской либо человеческой символизирует таким макаром то отражающее зеркало, в которое общество в мгновение погружается, обрушивается, и в кото-ром утопает от созерцания самого себя. Как следует, для фотографа в мире моды полностью можно представить роль предназначенного демиурга.
Назавтра после Первой мировой войны, когда дамы в собственных ежедневных трудах подменяли ушедших в бой боец, общество констатировало внутри себя ту пере-мену актуальной модели, что стали скоро именовать просто моделью: «эмансипированная женщина» родилась на свет.
Без комплексов, волосы кратко стрижены, лодыжки открыты, глаза обведены тьмой, рот откровенно ярок - то дама обоеполая, освобожденная благодаря Шанель, и она носит темное платьице, строгую нить жемчуга либо неумеренные девайсы, плотно прилегающую шляпку и ткани, навевающие идея о наготе.
Кумиров той эры зовут Жозефина Бейкер, Кики де Монпарнас либо Нэнси Куран;
они - модели Ман Рэя либо студии Мадам д'0ра, они одобряют кубистов, персонифицируют Безрассудную Эру гоняются за туфлями, предназначенными, чтоб плясать чарльстон и ухищряются в провокационное - тюрбан на голове, мундштук в зубах. Сумасшедшей Эре - отдушине порожденных войною тревог - приходит на замену десятилетие элегантности и утонченности, также сдержанности, по-скольку кризис 1929-го оставил глубочайший след в мозгах. От интерьера до наружного лоска - все обязано иметь дорогой вид. И речи нет о том, чтоб посещать бары на Монпарнасе - это время шикарных празднеств в особняках графа Этьена де Бо-мон либо виконтессы Марии-Лауры де Ноай. 
Журнальчики люкс приглашают популярных художественных директоров, «делающих» неплохой вкус; себя сравнивают с кинозвездами - Гретой Гарбо и Марлен Дитрих, распространяющих таинственную ауру и неповторимую эмоциональность. Урожайное время для домов моды Скиапарелли, Роша, Шанель и Мадам Алике (Алике Грэ), способных опереться на неописуемый симбиоз художественных директоров, фотографов и моделей.
Из этого десятилетия запомним себе внушительную личность Алексея Бродовича, который приглашает для Harper's Bazaar Сесиль Битон, Джорджа Хойнинген-Хуэйна либо Евгения Рубина, чтобы пересчитать историю искусства; модели, и самая именитая из их - Лиза Фонсагрив, будут поочередно становиться персо-нажами древних трагедий, маркизами и пастушками Ватто, героинями российских балетов либо партнершами по изобретательности сюрреализма. Превалирующий тут стиль Арт Деко навязывает модели сдержанность форм, незаметную элегантность и некоторую напыщенность. 2-ая глобальная ставит скобку в этой эволюции демонстрации модели, так как генерирует пусть преходящие, но собственные формы. Сейчас модель носит униформу либо серьезный костюмчик, что поближе ей, имея в виду дух практицизма; фигура кажется похудевшей, а линия пальто из-за экономии ткани становится зауженной и многофункциональной.
1947-й - год первой коллекции Кристиана Диора, Нью Лука и последнего величавого десятилетия Высочайшей Моды. После лишений и разрушений военных лет дамы грезят об оптимизме и обилии. Нужно удостовериться, что старенькое доброе время не умерло, что прекрасные монументы, знаки преемственности чело-вечества, все также возвышаются, нескончаемые и неразрушимые. Все сходу захочут получить свою долю легкой жизни - пришла пора общества употребления. Молодежь, фермент нового общества, считает, что все может и должно быть вероятным; все отыскивают романтичной любви, беззаботности и благосостояния. Модели, как следует, молоды, очень молоды, позируют на улице, на площади Согласия либо в Риме, показывая роскошные, чуток покатые плечи, округленные ноги и только узкую талию, грудь в то же время выставляют несколько провокационно. Они копируют звезд синематографа либо престижных журналов, выбирая меж Марлин Монро, Бриджит Бардо либо Мари-Шанталь. Годы эти возвещают конец золотого века, так как несут внутри себя эмбрион разлада меж высочайшей модой и прет-а-порте. С этих пор кутюрье, журнальчики, папарацци и модели станут нанимать-ся в охраны в храм элегантности либо же предлагать «тенденции» - настоящее отраженье проведенных в обществе опросов. Таким макаром модель стает нам идеализированной и труднодоступной - волею Ирвина Пенна, в то время как Питер Линдберг ее превращает в центральный персонаж повествования, сказки либо теа-трального представления.
Позже, подвергнувшись «морфологической корректировке», искусам, компью-терным генетическим переделкам, чуть не клонированию, модель станет пробовать жить обыкновенной нашей современной жизнью, до того как самой превратить-ся в мутанта.
С того времени Энди Уорхол, Жан-Поль Гуд, Пьер и Жиль, Инее ван Ламсвирде, Элена Константин и Жан-Пьер Хазем подвергли отрицанию общество без ценностей, и если веровать Валери Белен и Нанси Вильсон-Пажик - певцам исчезновения модели - приговорили ее к уходу без возврата.
Аньесде Гувьон Сен-Сир
Фестиваль "Мода и стиль в фото"
Модель и ее метаморфозы
Государственный фонд современного искусства Франции
Европейский дом фото
Примечание: все фото с фестиваля «Мода и стиль в фотографии», размещенные на нашем веб-сайте, можно поглядеть в увеличенном размере.
Фото разрешается использовать исключительно в связи с публикациями о фестивале.
