По итогам Russian Fashion Week
Показы Russian Fashion Week снова подтвердили творческую адекватность дизайнеров из Рф и бывших русских республик. Как выделил генеральный продюсер RFW Александр Шумский, неувязкой сейчас является не креатив (с которым все в порядке), а деловая состоятельность, которая выражается в возможности впору и в полном объеме делать заказы байеров.
Следует дать подабающее тем, кто, подобно Юлии Далакян, делают ставку на качество и, не пытаясь «изобретать велосипед», делают животрепещущую, женственную, дорогую моду. Равномерно повышая уровень дизайна, они стабилизируют ситуацию в целом. Доброкачественный и наряженный casual, представленный такими марками как Bos Bison либо Enton и созданный для средне-дорогого сектора на местном рынке, имеет огромное будущее.
В то же время русская мода предлагает нечто новое, стремясь заполнить пустующие места. Так группа Fresh Art, явивший всеполноценную версию клубной моды, замешенной на диско 70-х и историческом максимализме. Трэш (узкая имитация отвратительного вкуса, обратная китчу), до сего времени плохо давался русским дизайнерам. После показа Fresh Art остается признать, что высота взята.
Более интеллигентное направление, которое много обещает для грядущего, развивают Алекс Погребной и Вида Симанавичуте (A&V). Их главный секрет – смещение обычных акцентов в одежке, что позволяет разительно обновить всякую примелькавшуюся модель. Само смещение должно быть наименьшим, но с ювелирной точностью рассчитанным. Примеры из последней коллекции A&V: пуговицы различного цвета, узор, вроде бы прерванный на половине, восполнение формы костюмчика кусками контрастного материала в самых внезапных местах.
Алена Ахмадуллина обосновала, что цитатность, которую принято связывать с постмодернизмом, таит массу неиспользованных способностей. Мотивы, практически перенесенные в женскую коллекцию из мужской одежки и военных мундиров конца XVIII - начала XIX веков, отлично вписались в полуприталенный силуэт с современными штанами и юбками, а вышитые ордена с инсигнией создателя добавили драматичности. Это обосновывает, что и в Рф можно обращаться к имперскому прошлому страны, не впадая в непристойность. Принципиальная заметка для русской моды, которая, поднявшись на ноги, отправится на поиски собственного собственного лица.
Неделя снова показала, что уже сложился стиль и стереотипы восприятия дизайнеров. Кто-то от него уходит. К примеру, Макс Черницов старается показаться более суровым, хотя его моцартовскую легкость и затейливость никуда не скрыть, и он может работать «на различных полях». Автандил Цквитинидзе показал коллекцию совсем отличающуюся от прошедшего сезона, чтоб избежать ярлычка этнического дизайнера, который у нас просто клеят. Другие, напротив, кропотливо лелеют собственный образ, думая, что они уже сами по для себя бренд и необходимо сохранить верность клиентов.
Постановщики ухищряются в выдумках, стараясь сделать дефиле запоминающимся и непохожим на другие. На подиумах RFW был представлен ряд показов с фантазией, в каких так и охото узреть начала новых синтетических жанров. Дефиле Дарьи Разумихиной напоминало концерт народной музыки. Манекенщицы Лены Васса демонстрировали стриптиз, позируя девице, бродившей посреди их с фотоаппаратом.
Все эти приемы уже имеют свою историю. Скажем, мысль дефиле-концерта была реализована в благотворительной акции Fashion Rocks. Вопрос в том, что нашим дизайнерам не хватает чувства меры и осознания, что кальки не проходят. Мы живем в информационную эру, где и мастера, и обыкновенные зрители – все - лицезреют почти все и могут ассоциировать и удивляться потугам. Надежда Бабкина – это немножко этно, но уж точно не футуризм. Романтичная русскость Разумихиной, восходящая к Баксту и Билибину, с ней не смешивается.
Если на шоу белья Victoria’s Secret певец P.Diddy кидал средства на сцену, это не значит, что модель должна подходить к камерам и сама разбрасывать пачку баксов. 2-ой сезон попорядку целующиеся в губки дамы на подие, как Бритни Спирс и Мадонна, не проходят.
Вот Черницов вправду вымыслил нечто новое: вывел на подий писателя Ерофеева. У Макса были планы даже пригласить совместно с ним Пригова и Сорокина. Ахмадуллина показала роскошное шоу под минималистский саундтрек. Хотя посыпание золотым дождиком у Арнгольдта, не новый прием, энергетика дизайнера в наряде мышонка выбежавшего на подий и игриво упавшего на него под спавшиеся сверху блестки, просто прекрасна. Видеоарт у Нила Барретта и проф организация показа – пример всем нашим. Пример дизайнерам и то, что устроители Недели пригласили Наталью Водянову. Не Клаудию Шиффер, к примеру, модель, известную в каждом доме, но уже не работающую, а вправду животрепещущую русскую звезду.
Перспективным явлением на RFW был недочет сезонности. Смотря на нагие животики моделей (Guta Textile, Катя Моссина, Сударьянто), было разумеется, что дизайнеры демонстрируют «просто одежду», игнорируя заявленный сезон. Аналитики моды, склонные списывать это на счет недоразвитости российских дизайнеров, не учитывают головного.
Несчастная неразвитость российскей промышленности моды посодействовала нашим дизайнерам ненамеренно попасть в «яблочко». Глобальное потепление климата, демократизм и нарочитая всеслиянность в моде приводят к тому, что сезонность одежки как такая равномерно размывается в мире. Девицы, которые щеголяют зимой белоснежными штанами (Виктория Краснова, Ира Крупская, Елена Макашова) и встречают Новый год в полупрозрачном (KOKOGEM gallery, Юлия Николаева, Таша Строгая), ощущают это лучше всех!
В дальнейшем эти перемены, может быть, приведут к разрушению самих принципов Недель моды, сориентированных на определенный сезон. Мода преодолела географические, этнические, классовые, половые различия. Осталось сломать последнюю систему координат, ограничивающих моду во времени. Любопытно, чем она займется позже?
Алексей Светайло, Арсений Загуляев
