"Новый дух" - второе дыхание Ungaro
Количество домов моды, которые сохранили полосы haute couture, сейчас можно перечесть по пальцам. Большая часть из их отказались от неприбыльной "высочайшей моды" и переключились на девайсы и парфюмерию. Но Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro) пошел другим методом, ему удалось упрочить статус 1-го из самых почетных кутюрных домов и при всем этом сделать лучше его финансовое положение.
В 2002 году были запущены три новые полосы одежки и аксессуаров Ungaro, открыты два бутика в Китае, один в Сингапуре и один в Москве. Здесь уж впору гласить о Возрождении кутюра. Этот "новый дух" (очень созвучно с New Look) появился в Ungaro, благодаря новенькому арт-директору дома - итальянцу Джанбаттиста Валли (Gianbattista Valli).
Он родился в 1966 году в Риме. В 80-е закончил школу искусств, Европейский институт дизайна и курсы иллюстраторов Central Saint Martins College. Вдохновлялся работами Жана Кокто, Энди Уорхола, акварелями Сен-Лорана, фильмами Питера Гринуэя и Федерико Феллини, книжками Пруста, "которые посодействовали осознать Париж, парижан, их настроения, эмоции и погоду" . Валли успел поработать у Роберто Капуччи (Roberto Capucci), основным дизайнером полосы Fendissimo (Fendi) и основным дизайнером дамского pret-a-porter в Krizia. Но Милан наскучил Жанбаттисту, и он решил переехать в Париж, чтоб "попасть в реальный кутюрный дом, так как они только там и есть". В 1997 году он повстречал Эмануэля Унгаро. Стиль дома оказался близок по духу юному итальянцу, и скоро Данбаттиста Валли был назначен директором полосы Рret-a-porter, а в 2001 году - арт-директором линий Ungaro Рret-a-porter, Fever, Accessories.
Показ работы Джанбаттиста Валли стал приметным событием на Неделе высочайшей моды в Москве, а сама коллекция была с фуррором продана в 2-ух столичных бутиках Ungaro.
Красота-онлайн: Почему вы не остались в Италии, где престижная промышленность прекрасно развита, а направились во Францию?
Валли: Итальянская мода - это мода момента, она очень индустриализирована, что не играет на руку креативу. В Милане делают показы в главном итальянские дизайнеры. Во Франции несоизмеримо больше способностей для творческого процесса. Бизнес остается делом, но Франция больше открыта духу новшества и исканий. Там интенсивно принимают и японцев, и итальянцев, и российских. Очень любопытно глядеть на конечный итог, что происходит во французской моде, благодаря творчеству дизайнеров из различных государств.
Кр-Он: Какие задачки были поставлены перед вами управлением дома Emanuel Ungaro?
В.: Я думаю, это был вопрос о преемственности духа дома, его продолжения, также развития нескольких новых линий, а именно - аксессуаров. Это позволило самому Эмануэлю Унгаро больше сосредоточиться на разработке коллекций haute couture. В 2002 году мы сделали дополнительные полосы. "Ungaro Fuchsia Femme" является более оживленной и предлагает одежку на каждый денек. Линия "Ungaro Fever" адресована девицам и юным дамам. Под маркой "I love Ungaro" выпускается одежка для деток. Мы разрабатываем больше аксессуаров, которые также должны представлять "новый дух" дома Ungaro.
Кр-Он: Как вы сможете охарактеризовать этот "новый дух"?
В.: Женственный, чувственный, это новшество, которое соседствует с традицией. Все это создается для дамы, которая очень независима в собственном вкусе, она отходит от буржуазных канонов, но в то же время вожделеет приблизиться к кутюрным образам. Отличительная черта Ungaro - это калоритные цвета, которые отвечают вкусам взыскательных дам.
Кр-Он: Мода идет на Восток. И это очень приметно в вашей коллекции сезона осень-зима 2002-2003…
В.: Да, такая и была мысль этой коллекции. Это путешествие на Восток. Скажем, вы отъезжаете от Магриба, Марокко, через Тунис и следуете далее в Россию, Китай и Японию. Коллекция представляла собирательный образ этих культур и традиций. Что все-таки касается общего духа этой работы, то в ней воплощена мечта каждой дамы перевоплотиться в красивую принцессу и захватить сердечко царевича. Я думаю, эта мысль находится в почти всех коллекциях.
Кр-Он: Как вы считаете, готовы ли современные европейские дамы принять этот восточный вид, либо это все таки реверанс в сторону богатых арабских принцесс?
В.: У нас сильно много европейских клиенток, которые обожают смешение стилей и разных культур в одежке. Что касается лично меня, то я никогда не следую общим тенденциям и фронтам, а пробую утвердить собственный свой стиль и креативные поиски. Мне близка по духу конкретно та дама, которая желает оставаться женственной и чувственной. Это сейчас, естественно, не тенденция. Но это стиль, который сложился раз и навечно. И я адресую свои работы конкретно такому типу дам.
Кр-Он: Сможете именовать имена этих счастливиц?
В.: Кайли Миног с наслаждением носит нашу одежку. На одной из обложек она появилась в нашем платьице. Дженифер Лопез также покупает наши платьица. Софи Марсо, можно сказать, является преемницей Анук Эме в доме Ungaro. Мы также делали платьица для ее нового кинофильма.
Кр-Он: В декабре 2002 года в Москве открылся официальный бутик Emanuel Ungaro. Вы делали какую-то "поправку" на российских клиенток? Как отличаются их вкусы от европейских?
В.: Мы отметили то, что российские клиентки очень упрямо ищут те модели, которые являются более эксклюзивными и ярче всего отражают стиль дома Ungaro. Это было приятным открытием лично для меня. Никакую адаптацию коллекции для российских мы не проводили.
Я замечаю, что ваш дамы очень неплохи собой. Они стремятся к элегантности, чего нельзя сказать об американских женщинах. Ощущается, что есть стиль, изыск в одежке, рвение смотреться достойно.
Александр Рымкевич
