Роль запахов
Французский поэт Шарль Бодлер писал: "Моя душа путешествует по духам, как души других людей – по музыке". Вправду, словарь парфюмера часто содержит в себе заимствования из терминологии композитора: запах может звучать либо играть, у него есть мелодия. Духи, как песня, состоят из отдельных нот, сочетание которых именуется аккордом.
Верхняя нотка (варианты заглавий – исходная, головная) определяет наше 1-ое воспоминание от встречи с новым запахом. Если продолжать музыкальную аналогию, то это что-то вроде увертюры. Невзирая на то, что жизнь верхней нотки коротка (через 15 минут летучие составляющие уже испаряются), создатели духов ложут на нее очень важную задачку: заинтриговать, увлечь, обворожить клиента. В большинстве случаев для этого употребляются свежайшие цитрусовые отдушки (лимон, цитрон, бергамот, апельсин).
Средняя нотка (варианты заглавий - серединная, сердечная, серединная) еще более стойкая. Ее можно ощутить спустя 10-20 минут после того, как вы нанесли духи на тело. В течение часа-двух запах средней нотки ощутим лучшим образом, а потом интенсивность начинает равномерно слабеть. Обычно, тут используются цветочные, древесные либо пряные составляющие.
Нижняя нотка (варианты заглавий - базисная, фоновая, конечная, основная) держится 10-15 часов, а время от времени и подольше. Это – "конец" ароматной оперы. Конкретно этот запах остается на одежке и волосах, когда испаряется средняя составляющая духов. Нижнюю нотку делают с помощью труднолетучих компонент, таких как сандаловое дерево, мускус, пачули, ваниль.
Принципиальный практический вывод из этих теоретических выкладок состоит в том, что при покупке новых духов либо туалетной воды нужно подождать как минимум пару часиков, до возникновения последней нотки.
Нынешний парфюмерный рынок отличается неописуемым многообразием: при производстве духов задействуются тотчас несколько сотен благоуханных компонент.
Как ориентироваться в этом обилии?
Для этого есть систематизации запахов. Правда, их тоже много.
Один из самых первых рубрикаторов сделал в 1756 году зоолог Карл Линней, разделивший все запахи на семь классов. В предстоящем этой неувязкой занимались многие ученые, но к одному воззрению они так и не пришли. И все таки знакомство с некими более пользующимися популярностью парфюмерными классификациями возможно окажется очень и очень полезным при выборе духов.
Начнем с систематизации французского парфюмерного комитета (le Comite francais du parfum), предложенной в 1990 году. Согласно ей, все запахи разделяются на 6 групп.
А. гесперидные;
В. цветочные;
С. папоротниковые;
D. шипровые;
Е. древесные;
F. амбровые;
G. кожаные.
Естественно, любая группа делится на несколько (3-7) подгрупп. К примеру, посреди шипровых запахов французские парфюмеры различают
1) чисто шипровые (пример – Pour Monsieur от Chanel);
2) шипрово-цветочные ( Chromatics от Aramis; Salvador Dali от Salvador Dali);
3) шипрово-цветочно-альдегидные (Memoire Cherie от Elisabeth Arden; Knowing от Estee Lauder; Diva от Ungaro);
4) шипрово-фруктовые (Cristalle от Chanel; Y от Yves Saint-Laurent; Choc от Pierre Cardin);
5) шипрово-зеленые (Givenchy III от Givenchy; Miss Dior от Christian Dior; Polo от Ralph Lauren);
6) шипрово-ароматические (Jules от Christian Dior; Lapidus Homme от Ted Lapidus; Kouros Eau de Спорт от Yves Saint-Laurent);
7) шипрово-кожаные (Sous le Vent от Guerlain; Aramis Original от Aramis; Sikkim от Lancome).
Более облегченной систематизацией пользуются германские парфюмеры. Они выделяют только четыре ароматичных типа: шипровый, папоротниковый, цветочный и восточный. Потом каждый тип разделяется на две группы, а любая группа, в свою очередь, на подгруппы. Если мы останемся в рамках шипровых запахов, то, согласно германской рубрикации, они делятся на животно-шипровую и цветочно-шипровую группы (напомню, кстати, что под "животными" запахами в парфюмерии понимается совсем не запах козла либо скунса, а очень теплые, эротичные амбровые и мускусные составляющие животного происхождения).
Невзирая на малозначительные расхождения этих 2-ух классификаций, они сделаны по одному и тому же принципу доминирования в духах того либо другого компонента. Таковой подход, при всей его простоте и логичности, имеет и значимый недочет: временами возникают совсем новые запахи, которые не вписываются ни в одну из групп. К примеру, на данный момент парфюмеры многих государств разламывают голову над тем, куда бы "втиснуть" морские запахи. Немцы предложили расположить их меж фруктово-цветочными и зелено-папоротниковыми нотками, но это, естественно, временное решение.
Психологи систематизируют духи с совсем другой точки зрения: их интересует эффект, который запах оказывает на сознание. Возможно, возможным покупателям такая система покажется более симпатичной и полезной. Вправду, ну какая нам разница, из чего изготовлены духи, ведь главное – они должны посодействовать нам произвести воспоминание!..
Один из вариантов таковой систематизации предлагает доктор C.Йеллинек. Он выделяет четыре грани женской природы: неповторимость, спортивность, естественность и притягательность.
A духи, по его воззрению, можно распределить по двум шкалам: "тепло – холод" и "романтика – независисимость".
К примеру, в романтичной группе холодные запахи (Eau de Givenchy от Givenchy, Calyx от Presctiptives) больше подходят дамам, которые ценят гармонию с природой, а теплые (Noa Noa от Otto Kern, Tendre Poison от Dior) – обольстительницам. Что касается традиционных духов (Rive Gauche от Yves Saint-Laurent, Chanel N 5 от Chanel), то они находятся в центре таблицы С.Йеллинека и, по его воззрению, годятся на все случаи жизни (а вот с этим можно не согласиться).
Пожалуй, для современной дамы более животрепещуща такая систематизация запахов, которая учитывала бы не только лишь особенности ее наружности, да и нрав, характер и... профессию. Согласитесь, что женщина, которая работает воспитательницей в детском саду, должна пахнуть по другому, чем ее сестра-близнец, выступающая в ночном клубе!
Но об этом мы подробнее побеседуем в последующий раз.
Надежда Никольская
