Рави Бажаж: "Мода - это азартная игра"
Рави Бажаж (Ravi Bajaj) получил образование в Лондоне и длительное время проходил практику в разных мастерских моды в Англии. В то время как индийская престижная промышленность находилась только на исходной стадии собственного развития, Рави открыл бутик и запустил марку под своим именованием
. В 1988 году дизайнер занимался поставкой одежки из собственных коллекций в мультибрендо-вые бутики по всей Индии, параллельно давал консультации начинающим индийским дизайнерам и развивающимся модным домам. Популярность пришла к Бажажу сначала 90-х. В 1997-м он выпустил линию одежки pret-a-porter Raviver, первую в собственном роде всеполноценную индийскую коллекцию. Его мужские костюмчики сразили европейцев безупречным кроем. Укрепив свои позиции на западном рынке, Рави представил публике новейшую трактовку обычного индийского сари.
Мужские костюмчики. Мода лето 2018: Обзор новинок мужской моды сезона "Лето 2018"
В его интерпретации костюмчик стал более дерзким, чувственным и необычным. В 1998 году дизайнер открыл свой консалтинговый центр Ravi Bajaj Institutional Design Services, который проводит тренинги, консультации, мастер-классых и производит одежку. 1999 год ознаменовался выпуском молодежной мужской полосы.
КРАСОТА-Онлайн: Какова ситуация с модой в Индии?
Рави Бажаж: Мода в Индии все еще в состоянии начального развития. Ведь суровому модному процессу у нас от силы лет 15, т.е. в 10 раз меньше, чем европейской моде. Ситуация далека от стабильности, это видно сначала в области интернациональных связей и освещения в СМИ. У нас уже пару лет проводится Неделя моды, которая пользуется популярностью посреди медиа и байеров, но в какой еще почти все предстоит отрегулировать.
Дизайнерам последнего поколения, в том числе и мне, пришлось строить свои дома моды на свой ужас и риск при отсутствии инфраструктуры и средств. Мы начинали с отдельных показов для узенького круга друзей и неизменных клиентов. Основным для нас было взять планку неизменного производства коллекций с определенным числом выходов два раза в год. Сейчас индийские дизайнеры на шаге "вспахивания" собственного информационного поля: больше внимания уделяется рекламе в местных глянцевых журнальчиках и pr-акциям.
Кр-Он: А на кого нацелена индийская мода по преимуществу, богатых, средних, приличных людей либо молодежь, консерваторов либо футуристов?
Р.Б.:Вы понимаете, что половина населения Индии - это люди до 40 лет? Сейчас вспомните, сколько население Индии вообщем. Представьте, 500-600 миллионов юных людей. Разумеется, придется эту цифру поделить на огромное число, так как огромное количество бедняков никогда не сумеет позволить для себя модную одежку, но все равно цифра будет колоссальная.
Мы - юная страна, которая готова просто принимать последние тренды и глядит в будущее. Рассказы об индийцах, цепляющихся за прошедшее и с подозрением относящихся ко всему зарубежному, - как минимум очень гиперболизированы. Да, сейчас в суровой мировой прессе никто и не будет их муссировать. У нас стильно много зарабатывать, много путешествовать и смотреться на уровне. Поглядите, как поменялся тип женской красы в индийской престижной фото: от достаточно упитанной особы мы дрейфуем в сторону западной юный девицы высочайшего роста с длинноватыми ногами и тренированном в фитнес-клубе телом.
Местный дизайнер "варится" в этой среде, лицезреет, что необходимо публике, и реагирует. Моя женская линия более традиционна со значимым числом частей, изготовленных вручную. Я даже не называл бы ее прет-а-порте. Зато для парней мы хотим предложить всеполноценную линию готовой одежки в том числе клубную одежку. Это, кстати, к вопросу о молодежи.
Кр-Он: Кто ваши главные клиенты в Индии?
Р.Б.: Самые различные, в том числе известные в стране люди. Я не собираюсь раздувать собственный авторитет на именах клиентов и близок старенькым портным, которые хранят анонимность и спокойствие тех, для кого работают.
Моя философия дизайнера парадоксальна: у меня нет муз и я не желаю их заводить. Выбор музы всегда искусственен, он вроде бы оставляет за бортом другие типы дам. Дизайнер оказывается в положении терана, который приказывает: будь таковой и все. Нет, я мыслю категориями типов дам, для которых я позже придумываю одежку. Меня побуждает Дама современная и уверенная внутри себя.
Кр-Он: Как индийцы считают себя "широкими" клиентами: обожают лит они серьезно потратиться на дизайнерские вещи. Поменялось ли чего-нибудть за ближайшее время?
Р.Б.: Много растрачивают. За последние пару лет в Индию пришли Louis Vuitton и Bulgari, Bentley и Maybach - весь джентльменский набор нынешней роскоши. Индия была много лет достаточно закрытым рынком. Даже, если у вас были средства, вам приходилось летать в Лондон, а не растрачивать их на месте. И вот сейчас - точно, как в Москве, - мы раскрылись миру, и на нас пошла лавина luxury.
Кр-Он: Закрытость мешала либо помогала местным дизайнерам?
Р.Б.: Мешала. На теоретическом уровне и условия песочницы мешали бы нормальному развитию. Но на практике у нас не было такового уровня закрытости и уровня господдержки юных дизайнеров, чтоб эти условия существовали. Были бюрократические трудности, которые навалятся на тебя и просто будут мешать работать расслабленно. ворачиваясь к необходимости конкуренции… Да, дизайнеру необходимо ощущать "вкус крови во время схватки". Вынудить клиентку Louis Vuitton носить твою одежку, это азартная игра. С другой стороны, что отвратительного носить сумку за тыщу баксов с сари за три?
Коллекция Ravi Bajaj осень-зима 2004/05 была представлена в Москве во время фестиваля моды Мерседес-бенз Fashion Week
Интервью: Арсений Загуляев
