"Руки прочь от советской России..." - совет постсоветским дизайнерам моды.
Им можно…
Бывшему фигуристу и бывшему ковбою, а сейчас дизайнерам Heatherette, подфартило. У их нет тяжеленной поклажи русских противоречий, комплексов и ассоциаций. Они не ведают, что такое соц-арт, столичный концептуализм и питерское искусство 1970-90-х годов.
Потому русский герб, утопающий в «подушках» знамен, и лавой стекающие томные завесы на заднике во время их показа на Russian Fashion Week, выглядели… животрепещуще и провокационно.
Они, «чужие», выставили пред нами наш китч. «В Тулу со своим самоваром», - может испугаться местный эстет. Не запамятовывайте, что их стиль именуют «панк-гламуром», «поп-люксом» и «китч-блеском». Они интуитивно поймали, что в Рф возмутительно китчево, и прелестно это обыграли.
Нам можно было…
Русским дизайнерам такие ходы непозволительны. «Руки прочь от Русской Рф, ради вашего же блага!» - таковой им совет. Скважина русского стиля выкачивалась практически 30 лет с энергией, которая не снилась ни одному нефтяному олигарху, и сейчас в ней осталось только немножко воды на деньке.
Разработку месторождения начали живописцы. Уже с 1970-х на Запад пошел поток произведений в стиле «соц-арт», консистенции концептуализма и поп-арта. Посреди их были работы, которые дают 100 очков форы тем, кто эксплуатирует русский стиль на данный момент. Прекрасна краткость Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Комара и Меламида (выделенное черным цветом слово «счастливое» в девизе «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»). Пышны пародии на исторические и жанровые картины соцреализма у тех же Комара и Меламида. Вызывают взрыв смеха «креативы» Косолапова, вроде рекламы Coca-Cola с портретом Ленина либо каменных серпа и молота («Первобытный коммунизм»). Перформансы Гриши Брускина в 1980-х уже использовали одежку в русском стиле.
Упадок империи вызвала больной энтузиазм иноземцев ко всему русскому. В итоге стахановского труда фарцовщиков уже к началу 1990-х шинели, фуражки, бюсты Ленина, ордена и остальной лоточный ассортимент набил оскомину и таковой же стал приметой непристойности, падения характеров и пришествия Будущего Нахала, как фонари и новые монументы на Древнем Арбате для москвичей в поколении >1.
Игры с тоталитарным кодом стали общим местом и по инерции длилось все 1980-е-90-е. Скважина давала средства и паблисити, когда-то больше, когда-то меньше.
Последние баррели, казалось бы, изъяты Денисом Симачевым. Профессиональный опыт с майками «СССР», чьи подлинники и копии от партизан-старателей получили большой коммерческий фуррор, удался. На Западе к источнику приложился дует грузинского происхождения Tata-Naka, представивший в коллекции осень-зима 2002/03 трикотаж со звездами, серпами и молотами.
Сейчас уже нельзя…
Величавая иллюзия, что русский стиль может быть животрепещущ, распадается. Спекуляции, что по Европе прогуливается левая молодежь и размахивает флагами СССР либо местных компартий, очень призрачны. Необходимо идти далее.
Тем паче, что неясно, как использовать русский стиль. Находить в нем романтизм? Это может делать только очень продвинутый западный дизайнер – для русского дизайнера ностальгия будет смотреться неадекватно и архаично.
Делать трэш? Но кто у нас умеет делать реальный трэш? Одни дизайнеры очень интеллигентны и уходят от нужной для этого развеселой и меркантильной вульарности в узкую иронию. Другие заимствуют и не способны на состояние, чуток меняя акцент у Канта, «только небо над нами и творческий закон снутри нас». Им нужен одобренный на Западе тренд, чтоб с запозданием его подредактировать. А трэш тем и неплох, что он стремительно и верно ловит пульс времени.
Это Arcadius может использовать куфию (платок) Ясира Арафата и звезды Давида. А кто у нас из дизайнеров моды как-то пропускает через себя действия, которые происходят по ту сторону окна мастерской и попадают в бурлящую хронику глобальных новостей, а не на глянцевые странички? Симачев сделал портрет Путина в рамке из цветов… И уже об этом трубится по свету, как о кое-чем очень животрепещущем. А больше примеров и не вспомнишь.
Бывают, естественно, достойные внимания модели, такие, как красноватое платьице с золотыми портретами Ленина от Валентина Юдашкина. На его прошлогодней ретроспективе «Модная история» в Историческом музее оно было насажено на манеке с «рогатой» прической. Вышел увлекательный образ «Красная вавилонская блудница», хоть к Мэнсону в клип.
А вот новенькая коллекция Натальи Дригант с пионерскими галстуками, формой русских школьниц, татанаковскими серпами и молотами – пример того, как не стоит пробовать делать трэш с суровым лицом. Любопытно платьице с корсетом в форме красноватой звезды и открытой спиной, в каком выходила дочь Владимира Винокура Настя. Но нарисованный «не в ту сторону» (фишка такая, типо) серп и молот на крестце модели…
На RFW Наталья Романова и Наталья Фролова (Frol Romanoff) верно сделали, что взялись за русское понятие «Березки». Помните, были магазины, где можно было приобрести зарубежную одежку за чеки Внешпосылторга. Заместо культивирования огромного стиля, сталинской помпезности либо непонятной ностальгии по брежневской унылости, легкая драматичность над прошедшим.
Атрибуты русского стиля только портят отличные коллекции, отвлекая внимание и внося ненадобные аспекты. Прекрасная сама по для себя представленная на RFW коллекция Ольги Солдатовой с каракулевым пальто и легкими платьцами проигрывает даже не из-за звезд и самолетов, визитной карточки дизайнера, а из-за фото Большой Тройки (Сталина, Рузвельта и Черчилля), не к месту мелькающего на шарфах и пришитого к платьицам, и орденских планок.
У Алены Ахмадуллиной в коллекции, показанной также на RFW, тоже есть майка с целой картинной галереей. Но у нее в стиле Энди Уорхола 7 раз повторяется портрет Меньшикова, развернутый то на лево, то на право, с различными цветами лица и одежки. У Алены не Русский Альянс, а российский XVIII век. Вдохновение черпается не в полосатых пижамах, а в охотничьих камзолах и кафтанах. Концептуально правильно подведена нивелировка образов моделей за счет схожих прусский париков с косичкой. Романтичная, женственная коллекция. Она более увлекательная и поболее «русская» и, чем бессчетные дизайнерские пробы уйти "в люд", и чем дизайнерский же back in the USSR.
Экспериментировать с русским стилем, мешать его с другими тенденциями в поисках его современного варианта, как делает в том числе Ахмадуллина, это – энтузиазм и это -путь.
Арсений Загуляев
